Oxy`s Audi
Kurz Vorab das Problem zog sich über einen ganzen Monat 
hinweg bis der Fehler endlich behoben werden konnte.
Hier mal Chronologisch die ganze Geschichte (danke geht auch an das a4-freunde.de Forum für die dortige Hilfe)
11.10.2020 (LWR Sensor Vorne - Unplausibles Signal) Sensor bestellt von AIC und eingebaut, wurde im Zuge des Zahnriemenwechsels gemacht.
Grundeinstellung gemacht und Fehler erstmal gelöscht. Kam dann aber leider kurz danach doch wieder.
Bemerkung vom VW Werkstattmeister der mir den Zahnriemen gewechselt hat als er den Sensor von AIC mitgenommen hat: "Die AIC Teile sind nicht die zuverlässigsten"
Dieser Satz sollte noch sehr wichtig werden im Laufe der Geschichte
12.10.2020 Kabel zum Stecker begutachtet da diese schonmal von Audi 2012 repariert werden mussten und ich mich wieder daran erinnerte. Dabei festgestellt das bei einem Kabel direkt nach dem Quetschverbinder das Kabel wieder gebrochen war.
Also repariert, Fehler besteht immernoch.
Kabel vom Stecker zum LWR Stg unter dem Handschufach durchgemessen. Alle in Ordnung.
13.10.2020 Auf Verdacht das LWR Stg unter dem Handschufach gegen ein "neues" aus der Bucht getauscht. Fehler besteht immernoch. Hinzu kommt jetzt das durch den Tausch des Steuergerätes die Grundeinstellung neu gemacht werden muss
20.10.2020 Stecker am Sensor erneuert. Masse und Plusleitung wurden übernommen für die Signalleitung habe ich extra einen neuen Pin mit bestellt. Kabel einmal quer durchs Auto gelegt und mit dem Stg unterm Handschufach verbunden.
FEHLER "unplausibles Signal". Ich werd noch bekloppt.
Interesseant ist auch wenn ich die Signalleitung Trenne kommt FEHLER "Kurzschluss nach Plus" Verdacht also das Masse und Plus das Problem sind, wenn ein Sensor z.B. 12V braucht, aber schwankend 7V-12V ankommen wird die Signalleitung auch unplausible Signale geben, da Messungen stark von der Versorgungsspannung/dem Versorgungsstrom abhängig sind.
7.11.2020 Stecker wurde jetzt mit 3 neuen Pins versehen und die alten Leitungen komplett stillgelegt. 3 neue Kabel vom Sensor zum Stg gelegt. Fehler besteht immernoch!!!
8.11.2020 Jetzt wurde über meine Tieferlegung und einem vll. falsch eingebautem Sensor diskutiert. Tieferlegung konnte ich ausschließen da die Grundeinstellung ja mit dieser schon mehrmals durchgeführt wurde. Sensor falsch eingebaut konnte ich anhand von fotos im Forum auch ausschließen, außerdem denke ich sollte ein VW Meister schon wissen wie rum der reingehört. Verdacht eines Defekten Senors? Man beachte den Satz vom 11.10.2020!!!
Leider war der alte originale Audi Sensor schon verschrottet und ich hatte das Glück bei Kleinanzeigen einen Nagelneuen Audi Sensor für 90€ zu ergattern.
13.11.2020 Der neue Orginal Audi Sensor kam an. Eingebaut. Fehler unplausibles Signal weg. Grundeinstellung gemacht. 2ter Fehler (fehlende Grundeinstellung) weg.
Fazit: Als erstes war wohl nur das eine Kabel defekt und der alte Senor war wohl doch Ok (leider kann ich es nichtmehr testen aber ich gehe stark davon aus)
Dann kam der AIC Sensor rein und hat als Neuteil versagt. Somit hätte ich wohl nur das eine Kabel flicken müssen. Ich bin aber halt nach 14 Jahren von nem defekten Sensor ausgegangen, dabei war nur die Quetschverbindung von der Reparatur 2012 defekt an die ich ehrlich gesagt aber auch schon garnicht mehr gleich gedacht hatte nach 8 Jahren. Wichtig ist nur zu sagen:
1. Kontroliert erst die Kabel im Bereich des Wellrohrers um den Stecker vorne. Die sind wohl anfällig.
2. kauft NIEMALS einen Sensor von AIC sollte man die Kabel ausschließen können.
Nachdem ich mir ja schon längere Zeit selbst Wabengitter in den Lufteinlass gebaut habe habe ich jetzt was schönes auf AliExpress gefunden.
Die Lufteinlässe sind komplett mit Wabengitter und in Schwarz Glanz. (Es gibt auch noch eine Version mit Chromrand um die Nebler)
Also kurzerhand geordert und dann 25 Tage gewertet bis das Paket aus China hier ankam.
Direkt ans Auto verbaut und das Grinsen nichtmehr aus dem Gesicht bekommen. 
Passgenauigkeit 1A, Verarbeitung Top, Preis gerechtfertigt.
Und das beste ist das es jetzt perfekt zu den Waben im RS6 Grill passt. 
Da immer mal die Frage aufkommt welches Öl man fährt hierzu meine Antwort wie es bei mir ist.
Ich fahre seit Jahren Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-40 A3/B4 Warum genau dieses ÖL?
https://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Die haben dort verschiedene Öle gestestet und Ablagerungen Simuliert nach erwärmen/verbrennen Im Motorraum.
Je Sauberer der Glasball desto besser. Hier das Ergebnis vom Castrol das ich fahre.
Mehr muss ich dazu wohl nicht sagen. Wer will kann die Seite ja mal von Google übersetzen lassen, sehr geil was die da machen!! Seit ich einmal im Jahr (bei mir ca. alle 6-9tkm) Ölwechsel mit 0W40 Castrol mache ist der Motor extrem Sauber was die Fotos vom Kettenwechsel ja beweisen.
Zum Ölwechsel selbst kann ich auch noch etwas sagen.
Zum Öl absaugen nehm ich was aus dem Marine Zubehör.
Vakuum Ölabsaugpumpe 6l Vacutank
Absolut genial das Teil. Man braucht keine Bühne oder muss unters Auto Krabbeln.
Man braucht keine Ölablassschraube mehr wechseln. Beim ersten mal mit dem Teil hatte ich damals schon eine neue Ablassschraube besorgt und wir haben uns gedacht nach absaugen jetzt testen wir mal was noch an Öl kommt da wir ja keinerlei Erfahrung mit dem Gerät hatten.
2 kleine Tropfen kamen noch aus der Ablassschraube das wars dann aber auch.
Für den Ölfilter benutze ich zum lösen den Ölfilter-Kettenschlüssel von BGS.
Artikel-Nr.: 1002
Zahnriemenwechsel stand an. Audi gibt 180TKm ohne Zeitbegrenzung an nur wäre meiner dann ja über 20 jahre alt 
Also wurde jetzt bei ca 130TKm gwechselt. Dazu wurde ein Set von Continental inkl. Wasserpumpe bestellt.
Da vorne eh schon alles ab ist wurde auch gleich der Riemen inkl. Spanner und Rolle der LiMa mit getauscht.
Der alte Zahnriemen sieht eigentlich sogar noch gut aus aber die WaPu war dann durchaus mal fällig.
Richtiger Zeitpunkt also für den Wechsel.
3 Tage nach Wechsel, MKL an Motor Rasselt und Nockenwellenfehler im FS.
Nockenwellensensor/Hallgeber G40 "Signal zu groß".
Da ich einen zusammenhang mit dem Zahnriemenwechsel sah wurde Öldruck gemessen (bekanntes Problem beim 1.8T) und die Steuerzeiten nochmal geprüft, aber alles im grünen Bereich.
Also Deckel ab und reinsehen.
Auslassnockenwelle Markierung OK
Einlassnockenwelle Markierung Daneben
Und üble Schleifspuren am Spanner/Versteller und auch an der Kette selbst
Ich denke mit meinem Versteller war schon was seit Kauf 2007 nicht in ordnung weil der Wagen schon immer bei Start kurz gerasselt hatte.
Dann aber gelesen das dies viele B7 1.8T haben, seitdem wurde immer schön 1x/Jahr Ölwechsel gemacht und nicht weiter beachtet (Das rasseln war dadurch auch einige Zeit immer weg).
Nunja nun 13 Jahre später wars dann wohl einfach soweit.
Kurz danach wurde auch gleich nochmal ein Ölwechsel gemacht, auch wenn der letzte erst vor 3000Km gemacht wurde, um die mögliche Spänebildung der Kette aus dem Motor zu bekommen.
Schön zu sehen ist aber wie Sauber der Motor mit dem 0W40 von Castrol ist.
Dazu kommt aber ein extra Eintrag hier.
Da ich wirklich günstig an einen S4 Tacho inkl. verbautem ColorMFA gekommen bin gab es jetzt das Upgrade.
Nachdem alles Codiert und eingebaut war konnte ich mit dem grinsen garnicht mehr aufhören das mir das Display ins Gesicht Zaubert
Hier ein Link zum Entwickler: ColorMFA.ru
Hier eine Betriebsanleitung: colormfa_b31_en.pdf
Hier mal ein kleines DIY zum wechseln des Thermostates am 1.8T Motor da ich es selbst wechseln musste.
Fehlereintrag im Fehlerspeicher.
Zuerst habe ich mir ein neues Thermostat besorgt von Behr/Mahle.
Schön ist im vergleich zu sehen das Behr/Mahle der zulieferer für Audi ist und im Aftermarket einfach die Audi Logos entfernt.
Links Neu / Rechts ALT
Unser Arbeitsbereich
Wichtig: Zuerst den Pluspol an der Batterie abklemmen!!!
Schritt 1: Kühlmittel ablassen
Dazu vom Behälter den Deckel entfernen und den Sensor abstecken. Untem am Kühler einen Schlauch entfernen und mit Eimer das Kühlmittel auffangen.
Schritt 2: Entfernen der Kühlerschläuche
Zuerst den kleinen Schlauch, der den Kühlmittelbehälter mit dem oberen Kühlerschlauch verbindet entfernen. Jetzt den größeren Schlauch vom Rohr entlang des Einlasses und vom Kühler. Nun muss man den Metallclip, der den Schlauch am Kühler hält, öffnen (nach oben ziehen).
Schritt 3: Ansaugschlauch Drosselklappengehäuse entfernen und Drosselklappengeäuse demontieren
Zuerst wird die Schelle oben geöffnet und der Ansaugschlauch beiseite geschoben.
Als nächstes die 4 Schrauben und den Stecker von Drosselklappe entfernen und die Drosselklappe sicher beiseite legen. Wichtig: Die Dichtung der Drosselklappe ist jedesmal bei Demontage zu ersetzen!!!
Schritt 4: Keilriemen und Lichtmaschine Demontage
Mit einem Schraubenschlüssel die Spannung am Riemenspanner nehmen indem man in Pfeilrichtung den Spanner entlastet. Danach kann der Riemen von der Lichtmaschine richtung Fahrzeugfront abgezogen werden und einfach dort hängen gelassen. Jetzt kann man den Spanner erst mal wieder in die Position zurückgehen lassen.
Die 4 Schrauben der Lichtmaschine herausdrehen und die Lichtmaschine leicht kippen.
Den Stecker abziehen und das Pluskabel abschrauben und die Lichtmaschiene ausbauen.
Schritt 5: Stützstrebe entfernen
Dazu werden die 2 Schrauben entfernt und die Strebe kann ausgebaut werden.
Schritt 6: Demontage Thermostat
Zuerst die 3 Schrauben am Thermostat entfernen.
Jetzt die obere Schraube die das Ölkühlerrohr hält entfernen.
Dadurch kann man das Ölkühlerrohr vom Thermostat wegbewegen.
Ich konnte das Ölkühlerrohr zu diesem Zeitpunkt auch nach dem entfernen der Schraube nicht entfernen. Ich musste den Thermostat aus dem Block leicht lösen und ihn anschließend aus dem Rohr "wackeln"
Nun können die beiden Schläuche und der Stecker vom Thermostat gelöst werden und das Thermostat entfernt werden.
Schritt 7: Neuen Thermostat installieren
Jetzt kann der neue Thermostat eingesetzt werden und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder Montiert werden.
Nachdem ich ja endlich ein Steuergerät mit Index E verbaut hatte und es auch einige Zeit lief verlies mich dieses dann mitten im Winter doch wieder
Zeit hatte ich gebraucht bis ich wieder eines mit Index E fand und konnte nun endlich wieder eines ergattern.
Zuerst aber zum fehler im Speicher: 01593 - beheizbare Frontscheibe (Z2) 36-00 - Unterbrechung
Also auf zur Fehlersuche:
Eingebaut fehler gelöscht und siehe da fehler bleibt auch verschwunden. Allerdings hat es mir keine Ruhe gelassen und ich habe heute mal das alte StG begutachtet. Ich dachte mir vll ist das Massekabel oder die Plusleitung defekt und wollte daher die ganze Ummantelung abnehmen. Als erstes habe ich dann bei dem dicken Runden etwas angefangen das ich damals schon im vergleich mit dem alten StG ohne Index angesprochen habe.
Und was kommt zum Vorschein? Ein Sicherungshalter mit einer Sicherung von 40A die durch ist.
Das alte Stg ohne Index hat definitiv keine Sicherung in der Leitung gehabt das ist also ein sehr großer unterschied zu der Version ohne Index.
Ich werde mir jetzt eine neue Sicherung besorgen und das StG auf halde legen da diese ja wirklich schwer gebraucht zu bekommen sind oder NEU ca.720€ bei Audi kosten.
Ich gehe auch Stark davon aus das dadurch der fehler der Unterbrechung verursacht wurde. Sicherung hat die Teilenummer N10424902
Zum Umbau auf Kurvenlicht benötigt man beide Scheinwerfer:
Linker Scheinwerfer:
Rechter Scheinwerfer:
Steuergerät für Gasentladungslampe und Kurvenlicht:
AFS Steuergerät:
Erst genannte sind immer die ältesten Teilenummern letzte immer die Aktuellen. Man kann aber alle untereinander kombinieren.
Heute habe ich den Umbau abgeschlossen.
Alles bezieht sich immer darauf das ihr Xenon bereits habt und nur auf Kurvenlicht umbaut.
Wer von Halogen Umbaut --> dafür gibt es schon mehrere Threads im Internet zu finden.
Los gehts. Zuerst muss wie immer die Stoßstange Demontiert werden.
Dazu verlinke ich wieder die super Anleitung von den A4-Freunden.
Anleitung Demontage der Frontstoßstange
Nachdem diese Demontiert ist kann man auch schon die Scheinwerfer abbauen und hat die Stecker vor sich.
Jetzt kann man direkt vorne an beiden Steckern zu den Scheinwerfern schon mit dem Umpinnen anfangen.Dafür muss am Stecker die lila Verriegelung zur Seite geschoben werden, man hört es durch ein Rasten
Nun pint man bei beiden Steckern, Pin 3 auf Pin 14 um. Dazu wird das Entriegelungswerkzeug CE-56 verwendet auch zu finden unter 32100L-CE56 von SW Stahl oder 60100-CE56 von BGS
Witer geht es auch schon mit dem AFS Steuergerät unter dem Handschufach. Dazu das Handschufach Demontieren und den Stecker vom LWR Steuergerät lösen. LWR Steuergerät ist mit 2 Schrauben befestigt.
Dies durch das neue AFS Steuergerät Tauschen.
Der Stecker muss noch bearbeitet werden da die Aufnahmen leicht unterschiedlich sind von LWR und AFS.
Daher wird einfach vom Stecker der Steg mit einer Feile entfernt und schon passt der Stecker auch beim AFS Stg.
Jetzt geht es ans Umpinnen vom AFS.
Dazu wird das Entriegelungswerkzeug CE-53 verwendet auch zu finden unter 32100L-CE53 von SW Stahl von BGS finde ich es nicht einzeln.
Umpinnen muss man nun wie folgt:
(vorsicht Kabel bereits ausgepinnt aus Position 1) Ich habe es nach der Sparversion gemacht und die Kabel einfach zusammengelötet. Jetzt kann der Stecker wieder zusammengebaut werden und man ist auch schon dort fertig.
Scheinwerfer anschließen.
Als nächstes fehlt noch die Codierung.
Via VCDS wird folgendes gemacht:
17 Schalttafeleinsatz -> Codierung -> Kanal 60 für Verbaulisten +64 addieren und speichern. Es fehlt nur noch die Grundeinstellung dies sollte man aber dann von einer Werkstatt machen lassen und dabei die SW auch gleich richtig einstellen. Stoßstange Montieren und fertig ist der Umbau auf Kurvenlicht.
Schön zu sehen ist auch nun der Unterschied mit den lackierten Scheinwerfern und außerdem habe ich die gelegenheit genutzt die Spaltmaße der Stoßstange wieder richtig einzustellen.
Nachdem alles wieder zusammengebaut wurde bei beiden Scheinwerfern ging es an die Reparatur der Halter am rechten Scheinwerfer.
Dazu wurde das Orginal Set von Audi für den rechten Scheinwerfer gekauft.
Für den mittleren Halter der auch defekt war habe ich kurzerhand aus den Vorhandenen Scheinwerfern einen mit dem Dremel herausgetrennt und diesen dann mit Würth Multifaser Kleber einem mit Glasfaser verstärkten PU Kleber verklebt.
Der Kleber hält Bombenfest. Damit habe ich z.b. auch schon die Ziermontageringe für die Mitteltöner im Armaturenbrett verklebt. Jetzt ist alles Fertig zum Einbau.