Oxy`s Audi
Kurz Vorab das Problem zog sich über einen ganzen Monat 
hinweg bis der Fehler endlich behoben werden konnte.
Hier mal Chronologisch die ganze Geschichte (danke geht auch an das a4-freunde.de Forum für die dortige Hilfe)
11.10.2020 (LWR Sensor Vorne - Unplausibles Signal) Sensor bestellt von AIC und eingebaut, wurde im Zuge des Zahnriemenwechsels gemacht.
Grundeinstellung gemacht und Fehler erstmal gelöscht. Kam dann aber leider kurz danach doch wieder.
Bemerkung vom VW Werkstattmeister der mir den Zahnriemen gewechselt hat als er den Sensor von AIC mitgenommen hat: "Die AIC Teile sind nicht die zuverlässigsten"
Dieser Satz sollte noch sehr wichtig werden im Laufe der Geschichte
12.10.2020 Kabel zum Stecker begutachtet da diese schonmal von Audi 2012 repariert werden mussten und ich mich wieder daran erinnerte. Dabei festgestellt das bei einem Kabel direkt nach dem Quetschverbinder das Kabel wieder gebrochen war.
Also repariert, Fehler besteht immernoch.
Kabel vom Stecker zum LWR Stg unter dem Handschufach durchgemessen. Alle in Ordnung.
13.10.2020 Auf Verdacht das LWR Stg unter dem Handschufach gegen ein "neues" aus der Bucht getauscht. Fehler besteht immernoch. Hinzu kommt jetzt das durch den Tausch des Steuergerätes die Grundeinstellung neu gemacht werden muss
20.10.2020 Stecker am Sensor erneuert. Masse und Plusleitung wurden übernommen für die Signalleitung habe ich extra einen neuen Pin mit bestellt. Kabel einmal quer durchs Auto gelegt und mit dem Stg unterm Handschufach verbunden.
FEHLER "unplausibles Signal". Ich werd noch bekloppt.
Interesseant ist auch wenn ich die Signalleitung Trenne kommt FEHLER "Kurzschluss nach Plus" Verdacht also das Masse und Plus das Problem sind, wenn ein Sensor z.B. 12V braucht, aber schwankend 7V-12V ankommen wird die Signalleitung auch unplausible Signale geben, da Messungen stark von der Versorgungsspannung/dem Versorgungsstrom abhängig sind.
7.11.2020 Stecker wurde jetzt mit 3 neuen Pins versehen und die alten Leitungen komplett stillgelegt. 3 neue Kabel vom Sensor zum Stg gelegt. Fehler besteht immernoch!!!
8.11.2020 Jetzt wurde über meine Tieferlegung und einem vll. falsch eingebautem Sensor diskutiert. Tieferlegung konnte ich ausschließen da die Grundeinstellung ja mit dieser schon mehrmals durchgeführt wurde. Sensor falsch eingebaut konnte ich anhand von fotos im Forum auch ausschließen, außerdem denke ich sollte ein VW Meister schon wissen wie rum der reingehört. Verdacht eines Defekten Senors? Man beachte den Satz vom 11.10.2020!!!
Leider war der alte originale Audi Sensor schon verschrottet und ich hatte das Glück bei Kleinanzeigen einen Nagelneuen Audi Sensor für 90€ zu ergattern.
13.11.2020 Der neue Orginal Audi Sensor kam an. Eingebaut. Fehler unplausibles Signal weg. Grundeinstellung gemacht. 2ter Fehler (fehlende Grundeinstellung) weg.
Fazit: Als erstes war wohl nur das eine Kabel defekt und der alte Senor war wohl doch Ok (leider kann ich es nichtmehr testen aber ich gehe stark davon aus)
Dann kam der AIC Sensor rein und hat als Neuteil versagt. Somit hätte ich wohl nur das eine Kabel flicken müssen. Ich bin aber halt nach 14 Jahren von nem defekten Sensor ausgegangen, dabei war nur die Quetschverbindung von der Reparatur 2012 defekt an die ich ehrlich gesagt aber auch schon garnicht mehr gleich gedacht hatte nach 8 Jahren. Wichtig ist nur zu sagen:
1. Kontroliert erst die Kabel im Bereich des Wellrohrers um den Stecker vorne. Die sind wohl anfällig.
2. kauft NIEMALS einen Sensor von AIC sollte man die Kabel ausschließen können.
Zahnriemenwechsel stand an. Audi gibt 180TKm ohne Zeitbegrenzung an nur wäre meiner dann ja über 20 jahre alt 
Also wurde jetzt bei ca 130TKm gwechselt. Dazu wurde ein Set von Continental inkl. Wasserpumpe bestellt.
Da vorne eh schon alles ab ist wurde auch gleich der Riemen inkl. Spanner und Rolle der LiMa mit getauscht.
Der alte Zahnriemen sieht eigentlich sogar noch gut aus aber die WaPu war dann durchaus mal fällig.
Richtiger Zeitpunkt also für den Wechsel.
3 Tage nach Wechsel, MKL an Motor Rasselt und Nockenwellenfehler im FS.
Nockenwellensensor/Hallgeber G40 "Signal zu groß".
Da ich einen zusammenhang mit dem Zahnriemenwechsel sah wurde Öldruck gemessen (bekanntes Problem beim 1.8T) und die Steuerzeiten nochmal geprüft, aber alles im grünen Bereich.
Also Deckel ab und reinsehen.
Auslassnockenwelle Markierung OK
Einlassnockenwelle Markierung Daneben
Und üble Schleifspuren am Spanner/Versteller und auch an der Kette selbst
Ich denke mit meinem Versteller war schon was seit Kauf 2007 nicht in ordnung weil der Wagen schon immer bei Start kurz gerasselt hatte.
Dann aber gelesen das dies viele B7 1.8T haben, seitdem wurde immer schön 1x/Jahr Ölwechsel gemacht und nicht weiter beachtet (Das rasseln war dadurch auch einige Zeit immer weg).
Nunja nun 13 Jahre später wars dann wohl einfach soweit.
Kurz danach wurde auch gleich nochmal ein Ölwechsel gemacht, auch wenn der letzte erst vor 3000Km gemacht wurde, um die mögliche Spänebildung der Kette aus dem Motor zu bekommen.
Schön zu sehen ist aber wie Sauber der Motor mit dem 0W40 von Castrol ist.
Dazu kommt aber ein extra Eintrag hier.
Da ich ja schon el. anklappbare Außenspiegel nachgerüstet habe hat es mich damals schon gewundert warum diese nur manuell über den Drehschalter eine Anklappfunktion haben und nicht über ZV.
Auf der Suche nach einer Lösung dazu bin ich im Eos Forum auf einen Thread gestoßen der interessant war.
Dort wurde mit hilfe eines Audi Relais eine Schaltung für die ZV hersgetellt.
Teilenummer: 4A0907440 (Ersatznummern: 6Q0907440, 6Q0907440A gehen auch)
Was bringt das Audi-Relais dazu, den Spiegel anzuklappen oder abzuklappen, wenn die Türen von außen verriegelt oder geöffnet werden und verhindert, dass die gleiche Funktion z.B. auf automatischer Türverriegelung ab 15 km/h oder durch Drücken des Verriegelungsknopfs in der Fahrertür während der Fahrt die Spiegel anklappt?
Hier kommt eine VAG-Funktion ins Spiel, die ich bis dato nicht kannte, nämlich "Safe lock".
Seit vielen Jahren in zahlreichen Modellen eingebaut, erkennt Safe lock, dass ein Fahrzeug von außen verriegelt wurde und verhindert dann bestimmte Funktionen.
Das Safe lock Signal liegt in der Fahrer- und Beifahrertür via Türschloß am Türsteuergerät an und erzeugt einen Impuls beim Schaltvorgang. Dieser Impuls wird jetzt eingangsseitig auf das Audi-Relais geführt und sorgt im Audi-Relais für die Wechselrelaisfunktion.
Jetzt bekommt der Außenspiegel über das Audi-Relais das korrekte Signal zum An- und Abklappen beim Verriegeln/Entriegeln von außen, egal ob per FFB oder Türschloss (soweit noch vorhanden).
Mein erster Versuch das Relais parallel zum Türsteuergerät auf den Spiegelmotor wie im Eos Forum zu legen scheiterte das entweder die ZV Schaltung ging oder nur der Drehschalter in der Fahrertüre.
Die Lösung die letztendlich den Erfolg brachte war ein 2tes Wechselrelais das per Zündplus zwischen Drehschalter und Audi Relais wechselt.
Somit ist bei Zündung aus das Audi Relais am Spiegelmotor geschalten und bei Zündung an der Drehschalter in der Fahrertüre.
Hongfa HF92F-012D-2C21S Steckrelais 12 V/DC 30A 2 Wechsler
Also alles verkabelt und die Relais befestigt.
TIP!!!! Wenn man die Kabel alle insgesammt länger nimmt kann man die Relais beide im Rot markierten bereich noch besser unterbringen. Wurde beim 2ten Umbau an einem S4 so gemacht :)
Schaltplan:
Hier noch 2 Videos in Aktion
Nachdem die V1 der Twist N Fix Halterung ja noch mit Utsch Kennzeichenhalter befestigt werden mussten gab es jetzt eine V2 da die ersten an den Verschraubungen teils gebrochen sind.
Die V2 ist direkt zum einhängen des Kennzeichens geadacht und dadurch steht das Schild dann auch nichtmehr so weit vorne 
Nachdem ich mir ja schon längere Zeit selbst Wabengitter in den Lufteinlass gebaut habe habe ich jetzt was schönes auf AliExpress gefunden.
Die Lufteinlässe sind komplett mit Wabengitter und in Schwarz Glanz. (Es gibt auch noch eine Version mit Chromrand um die Nebler)
Also kurzerhand geordert und dann 25 Tage gewertet bis das Paket aus China hier ankam.
Direkt ans Auto verbaut und das Grinsen nichtmehr aus dem Gesicht bekommen.
Passgenauigkeit 1A, Verarbeitung Top, Preis gerechtfertigt.
Und das beste ist das es jetzt perfekt zu den Waben im RS6 Grill passt. 
Hier mal ein kleines DIY zum wechseln des Thermostates am 1.8T Motor da ich es selbst wechseln musste.
Fehlereintrag im Fehlerspeicher.
Zuerst habe ich mir ein neues Thermostat besorgt von Behr/Mahle.
Schön ist im vergleich zu sehen das Behr/Mahle der zulieferer für Audi ist und im Aftermarket einfach die Audi Logos entfernt.
Links Neu / Rechts ALT
Unser Arbeitsbereich
Wichtig: Zuerst den Pluspol an der Batterie abklemmen!!!
Schritt 1: Kühlmittel ablassen
Dazu vom Behälter den Deckel entfernen und den Sensor abstecken. Untem am Kühler einen Schlauch entfernen und mit Eimer das Kühlmittel auffangen.
Schritt 2: Entfernen der Kühlerschläuche
Zuerst den kleinen Schlauch, der den Kühlmittelbehälter mit dem oberen Kühlerschlauch verbindet entfernen. Jetzt den größeren Schlauch vom Rohr entlang des Einlasses und vom Kühler. Nun muss man den Metallclip, der den Schlauch am Kühler hält, öffnen (nach oben ziehen).
Schritt 3: Ansaugschlauch Drosselklappengehäuse entfernen und Drosselklappengeäuse demontieren
Zuerst wird die Schelle oben geöffnet und der Ansaugschlauch beiseite geschoben.
Als nächstes die 4 Schrauben und den Stecker von Drosselklappe entfernen und die Drosselklappe sicher beiseite legen. Wichtig: Die Dichtung der Drosselklappe ist jedesmal bei Demontage zu ersetzen!!!
Schritt 4: Keilriemen und Lichtmaschine Demontage
Mit einem Schraubenschlüssel die Spannung am Riemenspanner nehmen indem man in Pfeilrichtung den Spanner entlastet. Danach kann der Riemen von der Lichtmaschine richtung Fahrzeugfront abgezogen werden und einfach dort hängen gelassen. Jetzt kann man den Spanner erst mal wieder in die Position zurückgehen lassen.
Die 4 Schrauben der Lichtmaschine herausdrehen und die Lichtmaschine leicht kippen.
Den Stecker abziehen und das Pluskabel abschrauben und die Lichtmaschiene ausbauen.
Schritt 5: Stützstrebe entfernen
Dazu werden die 2 Schrauben entfernt und die Strebe kann ausgebaut werden.
Schritt 6: Demontage Thermostat
Zuerst die 3 Schrauben am Thermostat entfernen.
Jetzt die obere Schraube die das Ölkühlerrohr hält entfernen.
Dadurch kann man das Ölkühlerrohr vom Thermostat wegbewegen.
Ich konnte das Ölkühlerrohr zu diesem Zeitpunkt auch nach dem entfernen der Schraube nicht entfernen. Ich musste den Thermostat aus dem Block leicht lösen und ihn anschließend aus dem Rohr "wackeln"
Nun können die beiden Schläuche und der Stecker vom Thermostat gelöst werden und das Thermostat entfernt werden.
Schritt 7: Neuen Thermostat installieren
Jetzt kann der neue Thermostat eingesetzt werden und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder Montiert werden.
Nachdem ja nun der S4 Tacho mit dem ColorMFA verbaut ist mussten neue Tachoscheiben her für das größere Display.
Also mal wieder K-Tec angeschrieben wegen neuen Tachoscheiben.
Erstens braucht das ColorMFA nen größeren Ausschnitt Zweitens musste ich denen auch gleich ne verbesserung mitteilen da deren Skala im 260er Bereich zu weit links ist und daher nicht beleuchtet wird.
Schön zu sehen am 260er Tacho im vergleich zum 280er da ist die 280 viel weiter rechts.
Außerdem dachte ich versuch ich es mal wieder ob die nicht statt dem S4 oder RS4 Logo ein S-Line aufdrucken können das letzte mal haben die das wegen irgendwelchen Rechten abgelehnt die sie nicht verletzten wollten.
Diesmal hat es dann auch damit hingehauen und ich hab sehr geile Tachoscheiben bekommen im RS4 Design aber komplett Schwarz und S-Line Logo.
Da ich wirklich günstig an einen S4 Tacho inkl. verbautem ColorMFA gekommen bin gab es jetzt das Upgrade.
Nachdem alles Codiert und eingebaut war konnte ich mit dem grinsen garnicht mehr aufhören das mir das Display ins Gesicht Zaubert
Hier ein Link zum Entwickler: ColorMFA.ru
Hier eine Betriebsanleitung: colormfa_b31_en.pdf
Nachdem ich ja endlich ein Steuergerät mit Index E verbaut hatte und es auch einige Zeit lief verlies mich dieses dann mitten im Winter doch wieder
Zeit hatte ich gebraucht bis ich wieder eines mit Index E fand und konnte nun endlich wieder eines ergattern.
Zuerst aber zum fehler im Speicher: 01593 - beheizbare Frontscheibe (Z2) 36-00 - Unterbrechung
Also auf zur Fehlersuche:
Eingebaut fehler gelöscht und siehe da fehler bleibt auch verschwunden. Allerdings hat es mir keine Ruhe gelassen und ich habe heute mal das alte StG begutachtet. Ich dachte mir vll ist das Massekabel oder die Plusleitung defekt und wollte daher die ganze Ummantelung abnehmen. Als erstes habe ich dann bei dem dicken Runden etwas angefangen das ich damals schon im vergleich mit dem alten StG ohne Index angesprochen habe.
Und was kommt zum Vorschein? Ein Sicherungshalter mit einer Sicherung von 40A die durch ist.
Das alte Stg ohne Index hat definitiv keine Sicherung in der Leitung gehabt das ist also ein sehr großer unterschied zu der Version ohne Index.
Ich werde mir jetzt eine neue Sicherung besorgen und das StG auf halde legen da diese ja wirklich schwer gebraucht zu bekommen sind oder NEU ca.720€ bei Audi kosten.
Ich gehe auch Stark davon aus das dadurch der fehler der Unterbrechung verursacht wurde. Sicherung hat die Teilenummer N10424902
Zum Umbau auf Kurvenlicht benötigt man beide Scheinwerfer:
Linker Scheinwerfer:
Rechter Scheinwerfer:
Steuergerät für Gasentladungslampe und Kurvenlicht:
AFS Steuergerät:
Erst genannte sind immer die ältesten Teilenummern letzte immer die Aktuellen. Man kann aber alle untereinander kombinieren.
Heute habe ich den Umbau abgeschlossen.
Alles bezieht sich immer darauf das ihr Xenon bereits habt und nur auf Kurvenlicht umbaut.
Wer von Halogen Umbaut --> dafür gibt es schon mehrere Threads im Internet zu finden.
Los gehts. Zuerst muss wie immer die Stoßstange Demontiert werden.
Dazu verlinke ich wieder die super Anleitung von den A4-Freunden.
Anleitung Demontage der Frontstoßstange
Nachdem diese Demontiert ist kann man auch schon die Scheinwerfer abbauen und hat die Stecker vor sich.
Jetzt kann man direkt vorne an beiden Steckern zu den Scheinwerfern schon mit dem Umpinnen anfangen.Dafür muss am Stecker die lila Verriegelung zur Seite geschoben werden, man hört es durch ein Rasten
Nun pint man bei beiden Steckern, Pin 3 auf Pin 14 um. Dazu wird das Entriegelungswerkzeug CE-56 verwendet auch zu finden unter 32100L-CE56 von SW Stahl oder 60100-CE56 von BGS
Witer geht es auch schon mit dem AFS Steuergerät unter dem Handschufach. Dazu das Handschufach Demontieren und den Stecker vom LWR Steuergerät lösen. LWR Steuergerät ist mit 2 Schrauben befestigt.
Dies durch das neue AFS Steuergerät Tauschen.
Der Stecker muss noch bearbeitet werden da die Aufnahmen leicht unterschiedlich sind von LWR und AFS.
Daher wird einfach vom Stecker der Steg mit einer Feile entfernt und schon passt der Stecker auch beim AFS Stg.
Jetzt geht es ans Umpinnen vom AFS.
Dazu wird das Entriegelungswerkzeug CE-53 verwendet auch zu finden unter 32100L-CE53 von SW Stahl von BGS finde ich es nicht einzeln.
Umpinnen muss man nun wie folgt:
(vorsicht Kabel bereits ausgepinnt aus Position 1) Ich habe es nach der Sparversion gemacht und die Kabel einfach zusammengelötet. Jetzt kann der Stecker wieder zusammengebaut werden und man ist auch schon dort fertig.
Scheinwerfer anschließen.
Als nächstes fehlt noch die Codierung.
Via VCDS wird folgendes gemacht:
17 Schalttafeleinsatz -> Codierung -> Kanal 60 für Verbaulisten +64 addieren und speichern. Es fehlt nur noch die Grundeinstellung dies sollte man aber dann von einer Werkstatt machen lassen und dabei die SW auch gleich richtig einstellen. Stoßstange Montieren und fertig ist der Umbau auf Kurvenlicht.
Schön zu sehen ist auch nun der Unterschied mit den lackierten Scheinwerfern und außerdem habe ich die gelegenheit genutzt die Spaltmaße der Stoßstange wieder richtig einzustellen.
Nachdem alles wieder zusammengebaut wurde bei beiden Scheinwerfern ging es an die Reparatur der Halter am rechten Scheinwerfer.
Dazu wurde das Orginal Set von Audi für den rechten Scheinwerfer gekauft.
Für den mittleren Halter der auch defekt war habe ich kurzerhand aus den Vorhandenen Scheinwerfern einen mit dem Dremel herausgetrennt und diesen dann mit Würth Multifaser Kleber einem mit Glasfaser verstärkten PU Kleber verklebt.
Der Kleber hält Bombenfest. Damit habe ich z.b. auch schon die Ziermontageringe für die Mitteltöner im Armaturenbrett verklebt. Jetzt ist alles Fertig zum Einbau.
Nachdem die Bremse gewechslt war musste auch der Bremskraftverstärker inkl. Hauptbremszylinder gewechselt werden da der S4 dort einen größeren Kolbendurchmesser aufweist.
HBZ alt: 24,5mm
HBZ S4 neu: 26,99mm
Bei Fahrzeugen mit Domstrebe muss diese vorher ausgebaut werden.
Dazu sind die 2 Schrauben (rote Markierung) links und rechts zu lösen und eine direkt in der mitte.
Nachdem der Umbau auf die S4 Bremse vollzogen war musste ich feststellen das der Bremspunkt fast nicht vorhandn war und das Bremspedal Butterweich.
Nach ein bisschen Recherche und Positiven Test das der BKV in Ordnung ist blieb nur noch der HBZ als Ursache übrig.
Also kurzerhand einen orginal TRW HBZ mit der Kennung PMN213 gekauft.
Also nochmal vorne alles Raus Batterie, Domstrebe und BKV Lösen.
HBZ tauschen und wieder alles verbauen und dann entlüften.
Bisher war meine Entlüftungsreihenfolge immer vom längstem zum kürzestem Weg, also hinten rechts -> links -> vorne rechts -> links
Jetzt lese ich in ELSA aber Entlüftungsreihenfolge für Links. und Rechtslenker
von daher wurde dann auch nach dieser Reihenfolge Entlüftet.
Nun ist der Druckpunkt am Bremspedal sofort da. Was soll ich sagen das ding bremst jetzt wie ne Wucht ^^ Als neue Bremsflüssigkeit habe ich mir Orginal ATE DOT4 SL.6 gekauft.
Heute wurden die Jackpads vom RS4 nachgerüstet.
Hintergrund ist dass man auf den Pads direkt einen Rangierwagenheber ansetzen kann, ohne sich die Falze am Schweller kaputt zu drücken, oder den Unterbodenschutz zu zerlöchern.
Teilenummern:
Beim RS4 werden die Teile an 6mm langen Stehbolzen befestigt. Die sind ab Werk an die Karosse geschweißt. Also Mutter drauf, anziehen und fertig.
Beim Normalen A4 sind diese Stehbolzen nicht vorhanden also werden sie wie üblich mit Sika252 verklebt. Hinten muss noch etwas von der Unterboden Plastikverkleidung entfernt werden damit die Jackpads auch direkt auf der Karrosserie aufliegen.
Am besten macht man das mit einem Dremel. Vor dem Ankleben habe ich die ganzen Falze noch entrostet und mit Alpina Rostschutzfarbe versiegelt da ich diese noch von der Bremsscheibenlackierung hier hatte.
Und hier das Ergebnis
Jetzt kann man super einen Rangierwagenheber ansetzen
Hier mal als Download (Zip) alle Teilenummern für den Umbau der S4 Bremse im PDF Format.
Teilweiße sind Teilenummern doppelt aber mit anderem Index da z.b. die Bremssättel später durch Schwarze ersetzt wurden und daher einfach einen anderen Index haben. Kompatibel sind aber alle untereinander.
Der Bremskraftverstärker ersetzt sich auch mehrmals daher sind dort mehrer PDFs mit den verschiedenen Teilenummern vorhanden.
Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder bekommt man aber auch in ETKA als Kompletteinheit unter der Teilenummer 8E0612105K (beinhaltet 3B0612107 und 4B3611021). Oder direkt von TRW unter den Typennummern PSA922 für BKV und PMN213 für den HBZ
Ich habe nach der 8E0612105K bei Ebay gesucht und dort eine Komplette Einheit gefunden. Suchen lohnt sich also.
Die hinteren Sättel gibt es leider nur noch Neu bei Audi und nichtmehr von TRW direkt dort wären die Typennummern BHT266 und BHT267.
Ich hab mir dann neue Sättel aus dem Zubehör geholt von der Firma A.B.S. aus den Niederlanden und diese dann selbst schwarz Lackiert.
Dafür bekommt man die Sattelhalter noch direkt Neu in schwarz unter der Typennummer BDA948.
Bei den 288er Staubschutzblechen hinten muss man auch noch unterscheiden zwischen den Index P und Q
Frontantieb: 8E0615611P und 8E0615612P
Quattro: 8E0615611Q und 8E0615612Q
Die Staubbleche der 288er Bremse wurden verwendet da sie Plug & Play passen. Denn diese haben die gleichen Schraublöcher (3 Stück).
Die S4 Staubbleche haben 4 Schraublöcher und würden nicht ohne weitere Bearbeitung passen.
In der Teileliste für die hintere Bremse stehen auch die S4 Handbremsseile da diese eine andere länge haben sollen.
Allerdings konnte ich meine alten verwenden und musste nicht die S4 Handbremsseile verbauen
Die letzten Tage wurden genutzt und die S4 Bremse Vorne und Hinten zu verbauen.
Vorne ging alles relativ Glatt über die Bühne. Alte Bremse runter neue inkl. Stahlflex Leitungen ran.
Kann sich soweit schon sehen lassen
Hinten stießen wir allerdings erst mal auf heftige Probleme.
Dadurch das die Verbindung Bremsleitung Fahrzeugseitig und Bremsschlauch total verrostet war bekamen wir die Leitung nicht demontiert da die Überwurfmutter sich nicht lösen lies bzw. unter mehr Druck einfach zu zerbröseln began.
Ursache des ganzen ist das die Verbindung hinten nicht frei liegt wie vorne sondern unter der Radhausschale versteckt ist. Somit setzt sich im Winter das ganze Salz dort fest und wird nicht wieder durch Unterbodenwäsche oder Regen abgetragen und lässt dort schön alles Verrosten.
Einzige Lösung die Bremsleitung zu trennen und ein neues Stück einsetzen. Da man dazu aber eine Bördelung braucht habe ich mir erst mal ein Bördelgerät bestellt.
Gekauft habe ich mir deas KS Tools (122.1215) - FLAREFIXeco 4,75 mm Börtelgerät.
Da ich KS Tools schon von meinem Schrauberwerkzeug kenne und die Marke bestens empfehlen kann griff ich dort direkt zu.
Passend dazu gab es noch neue Überwurfmuttern und Verbinder (Bördel F) und ein neues Stück Bremsleitung (Bördel F)
Jetzt konten wir die Bremsleitung wieder instandsetzen.
Hier auch ein schönes Video von KS Tools wie man das Werkzeig verwendet.
Nachdem dieses Problem gelöst wurde gab es das nächste.
Die Schrauben vom Sattelhalter waren so fest mit dem Sattelhalter verbunden das uns nur die Lösung mit abflexen blieb. Dabei wurde der Sattelhalter zwar zerstört. Da dieser aber eh nicht mehr verwendet wird ist dies nicht so tragisch.
Also mussten erst mal neue Schrauben her da auch beim neuen TRW Sattelhalter keine dabei waren.
Jetzt dann gleich das nächste Dilemma.
Welche Schrauben sind zu verwenden? Denn der S4 hat andere als der normale A4
A4: N91058702 M10x1,25x52,5 oben und N91058802 M10x1,25x62,5 unten
S4: N91036902 M10x1,25x60 für oben und unten.
Ergebniss war das man trozdem die Normalen A4 Schrauben braucht die oben und unten unterschiedlich lang sind da der S4 wohl nen anderen Achsschenkel hat wegen Quattro.
Nachdem auch diese Schrauben besorgt waren ging der Umbau hinten ohne weitere Probleme weiter.
Hier das Ergebnis.
auch zu sehen wie gut die Staubbleche der 288er Bremsanlage über die 300er Scheiben passen.
Die Staubbleche der 288er Bremse wurden verwendet da sie Plug & Play passen.
Denn diese Haben die gleichen Schraublöcher (3 Stück). Die S4 Staubbleche haben 4 Schraublöcher und würden nicht ohne weitere Bearbeitung passen.
Heute geht es weiter mit der Optimierung der Ladeluftkühlung.
Damit die Warme Luft jetzt auch abgeführt werden kann, nachdem ja der Wischwassertank vom RS4 den LLK nichtmehr verdeckt, werden in die Radhausschale Lamellen eingearbeitet.
Dazu habe ich eine Radhausschale vom S4 B5 geordert.
Teilenummer: 8D0821171G
Laut ETKA ist dieses Teil am 01.06.2019 entfallen hab meine aber schon länger hier liegen. Glück gehabt.
Zuerst die Lamellen grob aus der S4 Radhausschale ausgeschnitten.
Jetzt auf die A4 Radhausschale übertragen und dort den Ausschnit gemacht.
Nun das ganze mit Blindnieten versehen und Sika252 verkleben.
Ist der Kleber fest und trocken kann die Radhausschale wieder ans Auto.
Jetzt kann die warme Abluft des LLK nach hinten komplett entweichen und wir erreichen dadurch im Stadtverkehr und unter Last bessere Ladalufttemperaturen da sich keine Stauwärme mehr bilden kann.
Nachdem ich ja schon den größeren LLK vom 2.0 TDI / 2.0 TFSI verbaut habe ging es weiter mit der Optimierung.
Zuerst wurde dafür ein Wischwassertank (Unterteil) vom RS4 geordert.
Teilenummer: 8E0955453BH Dieser ist kleiner und verdeckt den LLK von hinten nicht.
Am Wassertank muss die eine Halterung entfernt werden sonst passt die Mittelstrebe nichtmehr.
Im eingebauten Zustand ist jetzt auch schön zu sehen wie der LLK nach hinten offen ist und somit keine Stauwärme durch den Wasserbehälter entstehen kann.
Jetzt habe ich die Mittelstrebe auch noch modifiziert.
Die eine Schraube die dort normal auch noch für die RHS ist fällt eh den Lamellen zum Opfer.
Hier noch ein Bild des alten Wischwassertanks vom Umbau auf den großen LLK. Dort ist die eine seitliche Schraube zu sehen und man kann damit erahnen wie der LLK dadurch verdeckt wurde.
EDIT: Nach aktuellem Wissenstand passt das ganze nur P&P bei einer S-Line oder RS4 Stoßstange. Das das ganze bei der DTM Stoßstange nicht ohne weitere Bearbeitung passt wusste ich schon aus dem A4-Freunde Forum. Jetzt kam dort auch eine Rückmeldung von einem User mit normaler Stoßstange wo der Behälter auch nicht P&P passt!!!!!!
Weiter geht es mit der lackierung der Inlays.
Zum lackieren hab ich wieder das Motip Set verwendet das ich schon für die Bremsspangen gekauft habe.
Farbe LX7Z Delphingrau met. passend zum Auto
Zuerst alles wieder wie immer Fett- und Staubfrei machen und dann Primer auftragen.
Nach der Trocknung dann den Lack auftragen,
und nach ca. 30 Minuten (Angabe Motip) den Klarlack.
Schaut schon ziemlich verschärft aus 
Ist alles getrocknet kann man die Blenden wieder aufsetzten und das ganze wieder zusammenbauen.
Und hier der Vorher-Nachher Vergleich
